GerberPark - это философия комфортной европейской загородной жизни!

Статьи

Подписаться на RSS

Садовые дорожки - это красиво

Одними из самых привлекательных и необходимых сооружений на участке в саду являются красивые, ухоженные и функциональные дорожки. Камень – это основа, позволяющая играть с пространством, позволяющая придавать законченный вид любой композиции. 


Дорожки вносят порядок, с их помощью очень легко задается стиль всего участка, они совершенно естественно сочетаются с любыми растениями, которые в отличие от растений на садовых клумбах, не вычурны, как розы и георгины, а растут естественно, уютно и спокойно. Для этого подходят: бадан, лилейники, хосты, ирисы, бузульник, традесканция, различные злаковые травы, стелющийся можжевельник и другие неприхотливые, скромные, но такие милые растения. С помощью небольших архитектурных форм можно задать дорожкам любой стиль. На дорожках в низинах можно перекидывать небольшие деревянные мостики, можно украшать края фонариками, интересно обозначить края дорожек красивым бордюрным камнем, или монолитным бордюром. На извилистых поворотах дорожек на край выкладываются крупные валуны, которые могут стать началом небольшого альпинария. На насыпных и неравномерно сжимаемых грунтах можно укладывать конструкции из монолитного железобетона, тогда не страшны никакие перемещения грунта.

Материал, используемый для создания дорожек, постоянно находится в крайне неблагоприятных условиях, на него влияют грунтовые воды, роса, атмосферные осадки, многократные циклы замораживания и оттаивания, поэтому укладывать дорожки нужно из прочного, водоустойчивого и морозостойкого материала. Это может быть плитка из натурального или искусственного камня или дорожки могут быть выполнены из печатного бетона. При снятии верхнего, растительного слоя грунта, в глину укладываются слой щебня или гравия, а затем засыпается слой песка, который утрамбовывается. На песчаную подушку укладывается материал, который выбран для дорожек.


«Мне светит Флоры взор: я буду петь сады!

Я расскажу о том, как весь пейзаж окрестный,

Возвышенный искусств гармонией чудесной,

Неузнаваемый приобретает вид

И восхищает взгляд, и душу веселит…»


Это знаменитые строки поэмы "Сады" Ж. Делиля невольно появляются в душе, когда принимаешься за работу в саду!


Ландшафтный дизайн своими руками

Зимой самое время подумать и спланировать свой участок перед началом сезона.

С чего же начинать? Как все сделать красиво и уютно, и в то же время практично и рационально? И здесь очень важно не совершить главной ошибки - действовать без плана, по принципу "как получится". Возьмите лист бумаги и подумайте в спокойной обстановке: какие у вас потребности, увлечения, семейные традиции. У вас будет большой цветник? Огород? Зона отдыха?Детская площадка? Вы часто встречаете гостей? Или любите уединение?


Соберитесь всей семьей и записывайте все, что хочется. Расставьте приоритеты, вычеркните то, что не обязательно.

А затем заведите себе "сундучок дизайнера"и складывайте в него все, что имеет отношение к вашему "дизайн-проекту" - вырезки из журналов, фотографии, рисунки, образцы клумб, оригинальные идеи и пр. Из этого сундучка сложится вам уникальный вариант!

Следующий шаг в планировании - изучить свой участок и отметить на плане что "дано". Нарисуйте все строения, деревья, отметьте стороны света, все особенности микрорельефа (впадины, возвышения, неровности), уклон если есть и его угол, окружающий вас ландшафт (лес, водоем и т.д). Понаблюдайте за участком и на вашем плане появится направление преобладающих ветров, "график движения" теней в течение дня, расположение наиболее теплых и холодных мест, уровень грунтовых вод и состав почвы.

Все это будет важно при последующем планировании участка.

После того, как мы собрали всю информацию, можно приступать к зонированию. Нарисуйте зоны в виде абстрактвх пятен, подпишите их. Можно воспользоваттся калькой, у вас будет много вариантов - выберите из них наиболее рациональный. Здесь главное - учесть особенности рельефа, окружающего ландшафта и пр.

Следующий этап - определение "сети" дорожек. Главный критерий - удобство. Небольшой изгиб придаст декоративность вашим дорожкам.

Очередной шаг - расположите деревья и кустарники. Общая рекомендация: более высокие растения - в нижней части участка, красивоцветущие - ближе к зонам отдыха. Далее - расположение цветников и вертикальное озеленение (это главный специалист по маскировке и декорированию!) И последний шаг - расставляем акценты: садовые аксессуары, контейнеры с растениями, продумаем освещение, эффектные детали.

Полезные советы:
1. Используйте как можно больше различных фактур (материалы, видовое разнообразие растений, различные пространственные элементы).
2. Обязательно должны быть связь дома и всех строений (стилистика, повтор элементов отделки, цвета, форм, мотивов).
3. Расставьте небольшие границы у садовых зон, лучше символичные и ажурные.
4. Осветляйте теневые и дальние границы участка за счет цвета листвы, цветков, аксессуаров.
5. В саду должна быть интрига. Надо постараться, чтобы весь участок целиком увидеть было нельзя, виды должны раскрываться постепенно.
6. Обязательно для композиции наличие акцентов.
7. Соблюдайте стилевое единство или постарайтесь обеспечить на участве стилевые переходы.
8. Творите! Необычность очень украшает любой сад!
Это общие очень краткие рекомендации по планированию вашего участка. Для того, чтобы не упустить все важные моменты - консультируйтесь с опытным дизайнером. Потом переделывать всегда сложнее и дороже. Мы будем рады вам помочь в организации вашего неповторимого сада!

Каменистые сады на вашем участке

Любовь к каменистым садам и их популярность пришли с востока, где издревле создавались шедевры с использованием камней и декоративных растений. По своей сути природные условия региона, откуда пошла история каменистых садов, диктовали свои правила. На маленьких участках в 1-2 сотки возводились изумительные шедевры, навыки отрабатывались столетиями, и надо отдать должное, что японцы смогли создать целое направление, которым и по сей день пользуемся мы с Вами. На запад каменистые сады пришли немного в изменённом варианте, но не утратили своей привлекательности.


На сегодняшний день ландшафтные дизайнеры часто используют в своих проектах такие виды каменистых садов, как альпийская горка и рокарий. Общее в этих садах - это наличие камней, причём разной величины, обязательное присутствие растений хвойных, почвопокровных, а главной отличительной особенностью альпинария (альпийской горки) от рокария является то, что рокарий - это каменистый сад на плоскости, в котором помимо больших камней, используется каменная крошка и возможно использование мульчирующего материала. Некоторые мастера отсыпают рокарий определённым рисунком или делают неповторимые формы, которые гармонируют с формами дома, дорожек, забора и других объектов или повторяют их контур.


Альпийская горка представляет собой более объёмную композицию. Для создания альпийской горки можно использовать большие валуны и засаживать большим количеством растений, в данном случае пространство можно засыпать корой лиственницы или щепой- это создаст благотворную среду для растений, так как будет сохранять больше влаги и не даст сорнякам вторгаться в композицию.
Каменистые сады будут хорошо смотреться в сочетании с газоном, разделённым монолитным бордюром - это создаст эффект зонирования и завершённость композиции. В качестве отсыпки можно использовать крошку из мрамора, златолита, змеевика, яшмы и других камней.

Как вырастить идеальный газон?

Вы тратите много сил и времени на свой газон, но никак не можете добиться хороших результатов. В этой статье мы раскроем 10 секретов о том, как вырастить идеальный газон, при этом снизив усилия по уходу за ним до минимума. 


1. Косите часто и остро заточенными лезвиями

Если ваша мечта - идеальный газон, то ключом к ее осуществлению является частое кошение, которое сделает траву гуще и не даст пробиться сорнякам. Следите за тем, чтобы ножи газонокосилки были хорошо заточенными, иначе трава будет выглядеть неаккуратно и станет уязвимой к болезням. Определить, что лезвие затупилось, можно по качеству работы газонокосилки – если получается не ровный ряд скошенной травы, а «прорубленный» (трава не срезается, а отрубается), это значит, что лезвие требует заточки.
Также обратите внимание, что самостоятельно затачивать нож газонокосилки не рекомендуется, лучшего всего доверить это дело специалистам (заточка производится в сервисных центрах и в специализированных мастерских) – только так вы сможете быть уверены в качественном результате.

2. Не стригите слишком коротко

Специалисты по уходу за полями для гольфа стригут траву короче, чтобы добиться эффекта более плотного газона, но минусом коротко подстриженной травы является то, что она быстрее отрастает. «Чем короче вы стрижете траву, тем больше удобрений и воды вам понадобится, и все это в результате еще больше усложнит процесс ухода за газоном», - говорит Питер Лэндсхут, профессор Университета штата Пенсильвания (Penn State University), специалист по ландшафтному дизайну.
Но насколько коротко нужно стричь газон? Во многом это зависит от типа травы на вашем газоне, но Эмиль Коутс, профессор по растениеводству из Университета штата Миссисипи (Mississippi State University), является сторонником правила «один к трем»: никогда не срезайте больше одной трети от высоты травы за один раз. Если высота травы составляет 6 сантиметров, срежьте 2 сантиметра или меньше. Даже если вам необходимо скосить высокую траву, рекомендуется сначала срезать только верхушку, и только через несколько дней достригать остальную часть до нужного размера (это нужно делать в 2 или даже 3 этапа). Срежете больше, и вы рискуете повредить растительный покров, на восстановление которого уйдет два, а то и три цикла кошения.
Как считает Роуч Гауссон, специалист по дизайну газонов из Университета штата Небраска (University of Nebraska-Lincoln), если вы срезаете траву понемногу и оставляете ее довольно высокой, ее корни начинают расти и уходят глубже в почву. Чем глубже корни травы, тем лучше она будет сопротивляться болезням и тем меньше воды ей потребуется. О том, как изменить высоту стрижки травы, вы можете узнать из инструкции по эксплуатации, прилагающейся к вашей газонокосилке. Обратите внимание, что разные газонокосилки ввиду некоторых технических особенностей имеют разную максимальную и минимальную высоту среза. Этот параметр необходимо учитывать при скашивании.
Также важно понимать, что на приусадебном участке одной лишь газонокосилкой не обойтись – будет необходимо обзавестись еще и триммером (или мотокосой). Благодаря компактности и мобильности они позволят эффективно скосить траву вокруг деревьев, между клумбами и вдоль забора.


3. Не косите мокрый газон


Третье правило, которое поможет вам создать красивый газон своими руками – не скашивать мокрую траву. Это чревато тем, что почва спрессуется, и корни травы не смогут дышать. Если такое случится, трава засохнет, и на вашем газоне появятся некрасивые проплешины.


4. Используйте функцию мульчирования


Оставляйте срезанные частицы травы там, куда они были выброшены газонокосилкой после скашивания. В таком случае вы не только сможете избежать возни с травосборником, но и сможете удобрить этими частицами почву. Если вы косите траву достаточно часто, срезаемые частицы будут короткими и небольшими, а значит, они легко усвоятся почвой, и газон не будет выглядеть неряшливо.
Многие современные модели газонокосилок имеют функцию мульчирования, она заключается в измельчении скошенной травы. Принцип работы таких газонокосилок следующий: трава срезается, перемалывается и затем подается в само основание газона, а не остается лежать на поверхности. Таким образом, мульча становится максимально эффективной.
Возможность мульчирования предусмотрена в большинстве имеющихся сегодня в продаже моделей газонокосилок, к примеру: MAKITA ELM4610, GARDENA PowerMax 42 E, HITACHI ML160EB и многих других.


5. Поливайте обильно, но не часто

«Самой главной ошибкой, совершаемой большинством владельцев газонов, является чрезмерный полив газона, который вызывает рост излишней растительности (неприглядного густого комка спутанных корней между травой и почвой)», - объясняет Брукс. Ежедневный полив мешает корням уйти глубоко в почву и к тому же является бесполезной тратой воды. Вместо этого лучше поливать газон редко, но обильно, и внимательно следить за тем, не требуется ли газону дополнительный полив.
По мнению Гауссона полив газона необходим, если:
• Вы чувствуете сопротивление, когда втыкаете в землю отвертку или стальной прут;
• Трава начинает приобретать легкий синеватый оттенок;
• Примятая после хождения по газону трава не поднимается обратно.
Если у вас не проложена система каналов для орошения газона, будет достаточно и обычного разбрызгивателя. Полив газона следует выполнять на глубину 2-3 сантиметра. Измерить пропитавшийся водой слой можно, положив на траву пустую консервную банку. Когда она наполнится, переставьте разбрызгиватель на другой участок и снова начните измерять. Когда вы определите, сколько воды требуется на ваш газон, вы легко сможете ставить разбрызгиватель на автоматический таймер.
Неплодородная почва, имеющая в своем составе большой процент глины, или почва, спрессованная из-за частого хождения по ней, не будет хорошо впитывать влагу, поэтому столь частый полив газона не имеет смысла. Если вода собирается в лужи и стекает на дорожки еще до того, как консервная банка заполнится, перейдите к плану «Б»: поливайте газон каждый вечер примерно на 1 сантиметр в течение трех дней подряд, а затем прекратите полив до тех пор, пока он не потребуется вновь.


6. Избегайте поливов в ночное время


Если вы хотите, чтобы у вас был идеальный газон, не оставляйте траву мокрой на ночь. Перед поливом убедитесь в том, что газон успеет высохнуть, до того как стемнеет, так как излишняя увлажненность травы способствует развитию болезней. Полив газона наиболее эффективен ранним вечером или утром. Если же вы польете газон в полдень, вода просто испарится и не дойдет до корней.

7. Не переборщите с удобрениями

Существует ошибочное мнение, что вырастить газон своими руками невозможно и, чтобы придать траве красивый сочный цвет, нужно использовать как можно больше удобрений. Однако, это вовсе не так. «Чрезмерное удобрение провоцирует быстрый рост травы, и стричь газон придется чаще, а мы этого не хотим. Частные пользователи обычно используют намного больше удобрений и пестицидов, чем специалисты по уходу за полями для гольфа», - отмечает Брукс. «И это убивает газон». Чрезмерное удобрение к тому же наносит вред окружающей среде: удобрения смываются в ручьи и водоемы, затягивая их ряской. Так что стоит внимательно следить за тем, куда вы сыпете удобрение, и сметать просыпавшееся удобрение с земли на газон. В общем, никакие химические вещества не помогут вам вырастить идеальный газон.
Если вы хотите точно определить, что нужно вашему газону, раз в три-четыре года проверяйте состав почвы, и отправляйте образец грунта в местную исследовательскую лабораторию. Подобный анализ стоит около 2000 рублей и поможет определить качество почвы и ее состав, включая содержание солей, органических веществ, нитратов, азота, фосфора и извести. Полученный результат вы можете отнести в ближайший магазин садово-огородных принадлежностей, где вам помогут подобрать удобрения и добавки, подходящие именно для вашего газона.
Большинство удобрений выпускается в гранулах, и равномерно распределить их по газону не составит труда. На небольших участках для этого можно использовать ручной разбрасыватель удобрений, а для больших по площади территорий предпочтительнее будет колесный разбрасыватель.
Натуральные удобрения, их еще иногда называют органическими, действуют медленно, так как для того, чтобы они разложились и усвоились почвой, требуется тепло и вода.
Для того чтобы не ошибиться в выборе стоит игнорировать название удобрения, и внимательно изучить его состав. Наличие в составе ингредиентов, которые вполне могли бы встретиться в учебнике по химии, таких как скажем нитрат аммония, сразу же говорит о том, что перед вами синтетическое удобрение. В органических удобрениях используются исключительно те составляющие, которые встречаются в природе, например навоз, ил, костная мука, перьевая мука и другие продукты птицеводства. Оба типа удобрений желательно использовать два раза в год, а именно весной и осенью.

8. Не смешивайте удобрения

Независимо от того, удобрение какого типа вы выбрали, используйте только один вид удобрения. Как предупреждает Скотт Мейер, редактор журнала «Organic Gardening», смешивание органического и синтетического удобрения никогда не приносит положительного результата.

9. Выращивайте густую траву, и сорнякам будет не пробиться

Идеальный газон, конечно же, не должен иметь сорняков и болезней, на нем должна быть только густая, яркая и сильная трава. Если сорняков на газоне немного, выдерните их вручную или используйте корнеудалитель, садовый инструмент с металлическим наконечником в форме вилки. Никаких проблем с сорняками не будет, особенно если вы заплатите своим или соседским детям за каждый сорняк, который они вытащат.
Внимательно рассмотрев свой газон, вы, возможно, захотите подождать, пока проблема решится сама или даже оставите все как есть, как часто и делают профессионалы по уходу за гольф-полями. «Если на газоне есть немного сорняков, мы их не трогаем, пока не возникает угроза того, что они негативно повлияют на качество газона, и будут препятствовать качению мяча к лунке», – рассказывает Брукс.

10. Правильно подберите гербицид

Если же вы считаете, что дополнительная помощь в борьбе с сорняками вам все же не помешает, можете выбрать один из двух видов гербицидов:
• «Предвсходовые» предотвращают прорастание семян и обычно применяются раз в год.
• «Послевсходовые» используются, когда семена уже проросли в основном для контроля широколиственных сорняков, таких как одуванчики и звездчатка (она же мокрица) или травянистых сорняков, например пырея ползучего или даже диких разновидностей злаковых, таких как овсяница и мятлик. Для того чтобы избавиться от такой сорной травы обычного кошения или прополки будет недостаточно.
Большинство гербицидов являются синтетическими по своему составу. Естественные методы борьбы с сорняками сводятся в основном к укреплению почвы для предотвращения ее засорения, однако в качестве натурального предвсходового гербицида может использоваться кукурузный глютен, который способен одновременно и удобрять почву, и предотвращать прорастание семян сорной травы.
Смеси типа «два в одном», состоящие из удобрения и синтетического гербицида являются достаточно популярной послевсходовой добавкой, так как они позволяют одним действием решить сразу две проблемы газона. Но мы все же не рекомендуем использовать их, так как в таком случае гербицид попадает на весь газон, а не только на проблемные участки.
Большинство из этих продуктов, если использовать их в умеренном количестве, совсем не так токсичны, как убеждают нас некоторые средства массовой информации. Тем не менее, это не повод использовать их в избыточном количестве или применять там, где сорняков нет. Это просто неразумно с точки зрения экологии», - считает Гауссон.
Если вы склоняетесь к синтетическим гербицидам, попробуйте сначала использовать наименее токсичные из тех, которые подходят для решения вашей проблемы. Перед покупкой любого из средств поищите паспорта безопасности этих веществ, которые обычно выкладываются производителями в сеть, и сравните указанные показатели ЛД50 нескольких аналогичных продуктов (средней дозы вещества, вызывающей гибель половины членов испытуемой группы).
После того, как вы определились с выбором гербицида, возьмите небольшой опрыскиватель, смешайте минимальную концентрацию вещества и пройдите по газону, опрыскивая исключительно проблемные участки.


Если вы следуете всем этим советам, но ваш газон по-прежнему желтый, вялый и редкий, возможно он поражен болезнью или насекомыми-вредителями. Лечение болезней и борьба с вредителями являются сложной задачей, которая до принятия мер требует комплексного изучения проблемы. Возьмите образец пораженной травы вместе с корнями и образец здоровой травы. Отнесите эти образцы в местную исследовательскую лабораторию или садоводческий центр. Там вам помогут определить возбудителя инфекции и подобрать эффективные методы борьбы с ним.


Виды органической мульчи

Кора хвойных пород.

Привлекательно выглядит вокруг кустарников и деревьев. Остается на земле 2-3 года. Кислая среда мульчи содержит полезную растениям микоризу.

Но!

Для овощных грядок кора не годится, поскольку содержит дубильные вещества и делает почвенный азот малодоступным для растений. Перекапывать с почвой нельзя.


Хвоя

Сосновая хвоя повышает кислотность почвы. Можно посыпать дорожки и землю вокруг деревьев.

Но!

Для овощных культур и земляники необходимо смешивание с золой.


Опилки

Чаще всего используются для посыпания дорожек. Лучше смешивать опилки с навозом, компостом или с удобрениями.

Но!

Разлагаясь, поглощают из почвы азот и понижают почвенное плодородие.


Скорлупа кедровых орехов

Стимулирует образование полезной микрофлоры у корней растений. Декоративна и долговечна.

Но!

Остатки орехов могут привлечь грызунов, а, следовательно, возможна порча растений.


Древесная щепа лиственных пород

Хорошо сохраняет влагу в почве и регулирует температурный режим.

Но!

Древесная щепа лиственных пород подвергается быстрому гниению и служит источником грибных болезней. Перекапывать с почвой нельзя.


Древесная щепа хвойных пород

Щепа хвойных пород подходит для растений, предпочитающих кислую почвенную реакцию. Хорошо сохраняет влагу в почве и регулирует температурный режим. Остается на земле 2-3 года. Для малинника, к примеру щепа - идеальная мульча. Щепа хвойных пород это замечательный мульчирующий материал под деревья и кустарники, она хорошо сохраняет влагу в почве и регулирует температурный режим. Сорняки практически не растут.

Но!

Если вы опасаетесь обеднения почвы азотом, что иногда случается при длительном (более 3 лет) использовании декоративной щепы из хвойных пород, необходимо обогащать почву азотными удобрениями.

Растения-индикаторы почвенного плодородия

Растительность подает нам достаточно явные сигналы о структуре почвы, ее водном режиме и балансе питательных веществ. Поэтому с помощью растений можно определить, например, какие выбрать удобрения.

Плодородие почвы является ее важнейшей характеристикой. Именно от плодородия зависит и урожай, и красота растений. Растения-индикаторы укажут на уровень плодородия земли, на которой они произрастают.


Если запас питательных веществ в почве невелик, на них могут произрастать только растения-олиготрофы. В природе на таких землях растут низшие растения — сфагновые мхи (Sphagnum sp.) и лишайники: кладонии (Cladonia sp.), пельтигера (Peltigera sp.), цетрария, или исландский мох (Cetraha islandi-са).

Из высших растений это обитающие во влажных лесах и болотах багульник (Ledum palustre), брусника (Vaccinium vitis-idaea), вереск (Calluna vulgaris), клюква (Vaccinium oxycoccus, или Oxycoccusquadripetalus), подбел (Andromedapolifolia), черника (Vaccinium myrtillus) и растения песчаных почв — белоус (Nardus stricta), бессмертник (Helichrysum arenarium), кошачья лапка (Antennaria dioica), ястребинка волосистая (Hieracium umbella-tum) и др.


Для того чтобы сделать эти почвы пригодными для культивирования других растений, необходимо повысить их плодородие внесением удобрений.

Растения-мезатрофы довольствуются средней обеспеченностью почв минеральным питанием. Это зеленые мхи гилоко-миум (Hylocomium splendens) и ритидиадельф (Rhytidiadelphus sp.), папоротник мужской (Dryopteris filix-mas), вероника дубравная (Veronica chamaedrys), ветреница лютиковая (Anemone ranuncoloides), земляника лесная (Fragaria vesca), грушанка круглолистная (Pirola rotund ifolia), душица (Origanum vulgare), иван-да-марья (Melampyrum nemorosum), любка двулистная (Planantera bifolia), смолевка поникшая (Silene nutans), яснотка пурпуровая (Lamium purpureum) и другие растения.


Указателями богатых почв являются растения-эвтрофы и растения-мегатрофы. На плодородных почвах растут: мох мниум (Mnium sp.), папоротники страусово перо (Matteuccia struthiopteris) и кочедыжник женский (Anthrinum filix-femina), иван-чай (Chamaenerium angustifolium), копытень (Asarum europaeum), коротконожка лесная (Brachypodium silvaticum), крапива двудомная и жгучая (Urtica dioica, Urtica urens), купырь лесной (Anthriscussilvestris), лебеда (Atriplexpatula), лисохвост (Alopecuruspratensis), лунник (Lunaria rediviva), малина (Rubus idaeus), медуница (Pulmonaria obscura), мокрица (Stellaria media), овсяница гигантская (Festuca gigantea), паслен черный (Solanum nigrum), перелеска благородная (Hepatica nobilis), хвощ лесной (Equisetum silvaticum) и некоторые другие виды.

Растения-эвритрофы, т.е. растения, которые могут расти и успешно развиваться на почвах разного плодородия, в качестве индикаторов почвенного плодородия использованы быть не могут.


Важнейшим элементом питания растений является азот. При нехватке азота растения слабо растут, имеют чахлый вид, бледную окраску листьев. При достаточном азотном питании развитие надземных органов и общее состоянии растений хорошее. Индикаторами значительного содержания азота в почве являются растения-нитрофилы. Они растут на обогащенных азотом почвах ольховых лесов — калужница (Caltha palustris), крапива двудомная (Urtica dioica), недотрога (Impatiens noli-tangere), паслен сладко-горький (Solanum dulcamara), хмель (Humulus lupulus), в верхних слоях почвы под пологом лиственных лесов — звездчатка лесная (Stellaria holostea), пролесник многолетний (Mercularia perennis), на плодородных пустырях — крапива глухая и яснотка пурпуровая (Lamium album, Lamium purpureum), лопух (Arctium lappa), марь белая (Chenopodium album), пустырник (Leonurus card/аса).

Индикаторами низкого содержания азота в почве являются растения-нитрофобы. Ими являются многие бобовые растения: дрок красильный (Genista tinctoria), люцерна (Medicago lupulina), астрагал (Astragalus sp.) и другие. Выживать на почвах, бедных азотом, им помогает содружество с азотфиксирующими микроорганизмами, которые способны получать азот из атмосферы и снабжать им растения. Клубеньковые бактерии в течение года обогащают 1 га бобового поля 200-300 кг азота.

Помимо бобовых известно до двух сотен видов других растений, дружащих с азотфиксирующими микроорганизмами. Это, в частности, лох (Elaeagnusangustifolia), облепиха (Hippophae rhamnoides), ольха (Alnusglutinosa), шефердия (Shephesdia argentea).


Какими бы ни были почвы по кислотности или плодородию, для нормальной жизнедеятельности растений существенным фактором является и степень солнечного освещения. Различают светолюбивые растения, которые не выносят затенения, теневыносливые и тенелюбивые, которые погибают при прямом солнечном освещении.

Растения-гелиофиты нормально развиваются только при интенсивном освещении. В условиях сильного затенения процессы дыхания у них начинают преобладать над процессами фотосинтеза, и растения могут погибнуть. Светолюбивыми растениями являются дрок красильный (Genists tinctoria), земляника лесная (Fragaria vesca), ракитник (Cytisus ruthenicus), фиалка собачья (Viola canina).

Теневыносливые растения способны расти и развиваться в широком диапазоне условий освещенности — от сильного затенения до полного солнечного света, например, купена лекарственная (Polygonatum officinale), ландыш (Convallaria majalis), пролеска (Scilla bifolia).

Тенелюбивые растения-сциофиты не выносят прямого солнечного света. Это кислица (Oxalisacetocella), майник (Majanthemum bifolium), недотрога (Impatiens noli-tangere), фиалка удивительная (Viola mirabilis), хвощ лесной (Equisetum silvaticum), хохлатки (Corydalis sp.), растущие в тенистых влажных лесах. Знание о свето или тенелюбивых культивируемых растениях поможет избежать ошибок при размещении их на садово-огородном участке.